jueves, 26 de noviembre de 2009

viernes, 14 de agosto de 2009

BONSÁI (¿Qué es un árbol?)


Para nuestros propósitos es indispensable conocer las distintas partes de las que se componen los árboles.

PARTE SUBTERRÁNEA

Está compuesta por las raíces y su función es la de fijar la planta al suelo. Por medio de las raíces absorben el agua y los minerales disueltos, necesarios para su crecimiento. También respiran por medio de las raíces, por ello, un suelo demasiado compacto o encharcado por exceso de riego, asfixia a las raíces y la planta muere.

PARTE AÉREA

Es la parte que se encuentra fuera del suelo. El cuello, que es la zona situada a ras del suelo. Es el paso obligado para la circulación de la savia. El tallo,que tiene doble función; en primer lugar actúa como soporte. En segundo lugar sirve para transportar la savia. La hoja es el elemento que da al árbol su encanto y carácter. Su crecimiento es muy limitado y en los bonsái se intenta reducir su tamaño.

COMENZAR

Para empezar es mejor comprar un árbol que tenga algo de forma y si puede ser que proceda de nuestro mismo clima, así se adaptará mejor.

Se tiene que tener presente que para un principiante es mejor un árbol que nos resulte económico ; ya tendremos tiempo de comprar ejemplares caros cuando seamos mas veteranos. También podemos empezar en el cultivo del bonsái con la recuperación de algún ejemplar de los que encontramos en la naturaleza.

Podemos plantar semillas ,hacer un acodo en alguna rama interesante,o quizás plantando esquejes sacados también de otro ejemplar. El desarrollo y cultivo del bonsái lleva años, pero no hay que desalentarse por ese hecho, ya que los años van a pasar de todos modos. Conocer el emplazamiento o situación mejor para nuestro árbol es de suma importancia.

Para empezar es mejor comprar un árbol que tenga algo de forma y si puede ser que proceda de nuestro mismo clima, así se adaptará mejor.

Se tiene que tener presente que para un principiante es mejor un árbol que nos resulte económico ; ya tendremos tiempo de comprar ejemplares caros cuando seamos mas veteranos. También podemos empezar en el cultivo del bonsái con la recuperación de algún ejemplar de los que encontramos en la naturaleza.

CONSEJOS

Para iniciarse en el cultivo del bonsái, la mejor manera de disfrutar de esta afición es a partir de jóvenes plantas de vivero.Es una opción al alcance de todos los bolsillos.

Podemos recoger ejemplares de la naturaleza pero es una operación muy delicada, dependiendo de la edad de la planta. Las plantas jóvenes no suelen presentar grandes problemas, y el trasplante puede hacerse después de un año de aclimatación.

Los ejemplares de más de cuatro años, que son los más interesantes, suponen un verdadero y largo trabajo que suele durar muchos años.

BONSÁI(Enfermedades y plagas)


INTRODUCCION

El bonsái como ser vivo que es, no está al margen de las circunstancias medioambientales de su entorno.Este condicionamiento real no actúa en proporción al tamaño de nuestro bonsái.Pero las plagas y enfermedades si que se manifiestan a escala natural , poniendo en peligro la salud de nuestros árboles.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Debemos situar el bonsái a media altura, nunca en el suelo, para evitar la curiosidad de algún animal.

Colocaremos la maceta sobre una superficie plana para dejar un espacio de ventilación por los agujeros de drenaje.

Limpiaremos las malas hierbas que crezcan alrededor de nuestros árboles, también las que nazcan sobre la propia tierra de nuestro bonsái, ya que ésta le roba nutrientes y elimina de forma considerable el drenaje.Eliminaremos también las hojas secas , porque su descomposición hace que los insectos y los hongos encuentren un hogar para hacer de las suyas.

Desinfectar las herramientas después de utilizarlas y curar las heridas de poda con pasta selladora.

El abono tiene un gran papel, ya que no debe faltarle durante todo el periodo vegetativo.

Debemos tener cuidado con la tierra que recogemos de la naturaleza y aplicarle una desinfección a fondo.

El agua de riego debe de ser de buena calidad.

ENFERMEDADES FISIOLOGICAS

Es el caso más frecuente de la muerte de las plantas cultivadas en maceta.Un suelo demasiado húmedo, un largo periodo de lluvias o un exceso de riego, puede asfixiar a nuestras plantas.

La falta de agua presenta los mismos síntomas en un primer momento ya que parte de la raíz se ha secado.Si se riega a tiempo la planta vuelve a recuperarse, pero si no es así las hojas se secan y ya no hay nada que hacer.

La falta o el exceso de abono conlleva desequilibrios de alimentación y se traduce en fallos en el crecimiento.

Un exceso de sol causa verdaderas quemaduras a las hojas. Si una planta que necesita sol la tenemos mucho tiempo a la sombra se marchita y se alarga anormalmente.

PARASITOS

El pulgón-Son los insectos más conocidos.En un principio aparecen aislados y con alas, lo que les hace fácil trasladarse de una planta a otra y formar colonias que se multiplican sin alas.Se instalan en la parte tierna de las ramas ,los tallos y las hojas, donde se alimentan de su savia.

El primer síntoma que nos puede dar la alarma es la presencia de hormigas, que viven como recolectoras succionando una secreción dulce que producen los pulgones.

Se combaten fácilmente con un insecticida habitual, pero lo más eficaz es un insecticida sistémico.

La araña roja-Después de los pulgones, la araña roja es un de los parásitos más conocidos.Son minúsculas arañas que viven en colonias , en el reverso de la hoja y tallos tiernos.Se reproducen cuando la planta tiene falta de humedad y dejan las hojas de un color grisáceo.La forma preventiva es pulverizar las hojas y mantener la planta en un ambiente húmedo.

Conviene utilizar un acaricida o un producto compuesto de insecticida y acaricida .Debe repetirse varias veces la aplicación ya que a partir de unos pocos adultos se reproducen rápidamente.

La cochinilla-Son la tercera plaga de las plantas.Se trata de insectos que viven debajo de sus caparazones, pegadas a las hojas y los troncos. La lucha para combatirlas es un y plagas poco complicada, ya que al estar protegida por su caparazón es insensible a insecticidas normales. Los productos sistémicos deben de ir acompañados de un insecticida aceitoso que forma una película tóxica, asfixiando a la cochinilla debajo del caparazón.

La mosca blanca- Aunque infrecuente, sus ataques son muy difíciles de detener.Son pequeñas moscas blancas, que se ponen debajo de las hojas. Los insecticidas sistémicos permiten combatirlas preventivamente, pero cuando el ataque es fuerte, es preciso pulverizar el follaje donde se sitúan las larvas.

El gorgojo-Posee un espolón y carcome el contorno de las hojas, realizando un corte redondeado.Sus larvas se desarrollan en el suelo y atacan a las raíces. Cuando la planta se marchita ya es demasiado tarde.Los insecticidas a base de lindano son bastante eficaces para acabar con los parásitos.

No hay que abusar de los productos químicos, ni olvidar que la salud de la planta es la primera medida preventiva contra todo ataque parasitari

BONSÀI ( por Acodo)


El acodo se basa en la capacidad que tienen la mayoría de los árboles de producir raíces en zonas del tronco. En Bonsái se utiliza el acodo aéreo.

En el acodo aéreo acercamos la tierra hasta la zona del tronco que nos interesa que produzca raíces. La primera vez el maestro de Bonsái Kyuzo Murata lo utilizó con el abeto japonés, y el haya, y su método consistía en enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente, disponer musgo de fibra larga (esfagno) alrededor de esta zona, cerrando después el conjunto con plástico fuertemente atado. Al cabo de un tiempo, dependiendo de la rapidez de crecimiento del árbol, el alambre se clavaba en la corteza, estimulando de esta manera el nacimiento de raíces en la zona deseada. El principal inconveniente de este método es el tiempo que se necesita para la aparición de raíces, que oscila entre los dos y siete años, produce, además, un callo basal o abultamiento en la zona superior de las raíces, totalmente antiestético, que tiene que ser disimulado después.

El más utilizado hoy en día es el siguiente:

acod

En la zona inmediatamente inferior a donde se desean las raíces, pelamos un anillo de corteza de más o menos un centímetro de anchura, dependiendo del grosor de la zona a acodar; posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo de fibra larga como en el método anterior. Este procedimiento posee también el inconveniente de que no produce un engrosamiento natural, por lo que los Bonsái obtenidos con este método no tienen un buen Nebari.

acod

Hasta ahora, los acodos se vienen efectuando en mayo para España, noviembre para Argentina o en cualquier época en la que el árbol ha entrado en mitad de su brotación, esto es, primavera-verano. En este método, los acodos se realizan en Febrero - Marzo para España, jAgosto-Septiembre para Argentina, es decir, cuando el árbol está completamente dormido. Esto es un cambio tremendamente importante, puesto que se postulaba que si realizábamos el acodo cuando aún no han comenzado a brotar los árboles, se produciría un callo de cicatrización antes que el tronco emitiera raíces. Pero en este método, nunca han ocurrido, y entre los árboles experimentados se encuentran calibres de tronco muy gruesos, dobles troncos, e incluso pequeños múltiples troncos.

raicillas raicillas2 raicillas_maceta

En primer lugar, al final de otoño, comienzo de invierno, se sale al bosque, para recuperar algunos ejemplares. Se pueden encontrar todo tipo de material y, sea cual sea éste, elegimos siempre aquel con una buena disposición de ramas. No nos preocupamos de la base de raíces, puesto que con el acodo se puede conseguir un buen Nebari. Una vez recuperado el árbol, lo llevamos hasta casa y lo plantamos en un tiesto muy grande.

Cuando el árbol está plantado, lo podamos dé acuerdo con la futura conformación que se desee y alambramos las partes que lo necesiten.

El árbol no será acodado ese mismo año, acodaremos al año siguiente si ha brotado suficientemente y se encuentra sano y fuerte. En los meses de diciembre y enero se pela un anillo alrededor de la corteza, llegando hasta el cambium. Durante estos meses el árbol no absorbe agua desde las raíces, pero dentro del tronco posee una cierta cantid

BONSÁI por esqueje


Reproducción por esqueje

mace_esque mace_esque1
La reproducción por esqueje se basa en la capacidad de los vegetales de producir raíces en una parte separada del árbol madre. Al igual que ocurre con el acodo aéreo, el cambium emite primero un callo de cicatrización, para después producir un nuevo crecimiento de células, que en este caso, al estar enterradas y húmedas, son nuevas raíces. Hay muchas ventajas en cultivar material a partir de esqueje. En primer lugar, la mayoría de especies son aptas para reproducirse por este sistema en un período de tiempo razonablemente corto y con una coste prácticamente nulo. En la mayoría de los casos, los esquejes enraizados poseen las mismas características de la planta madre. Con este método creamos un sistema radicular fibroso y, como consecuencia de ello, estas plantas serán más fáciles de trasplantar y podar las raíces. La única desventaja es que, necesitaremos mucho tiempo para que tengamos un bonsái , aunque menos que con semillas.Es muy importante el momento en que los cortamos y plantamos, pero para los aficionados una diferencia de 15 días, no es desastrosa.

Hay varios tipos de esquejes, dependiendo de qué parte de la planta madre se corta .

Esquejes de leña blanda.

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Estos son los esquejes que se cortan de la planta madre en primavera, los brotes jóvenes de ese año que aún están blandos y flexibles. De todos los tipos de esquejes de tallo, éstos son los que más rápidamente emiten raíces. Para mantenerlos húmedos hasta que saquen raíces colocaremos sobre la maceta una bolsa de plástico . Algunos cultivadores prefieren cortar las hojas por la mitad, pero otros argumentan que no debemos cortarlas para evitar que la humedad interior se escape por las zonas cortadas. Sí es beneficioso el calor en el suelo. De modo que si no tenéis algún calefactor de suelo, un buen sistema consiste en colocar la parte inferior de la maceta al sol, mientras que los esquejes y el borde de la maceta están en sombra. Generalmente las nuevas raíces salen en unas cuatro-cinco semanas. La longitud de los mismos varía generalmente de 7 a 12 cm. Es importante que los esquejes tengan por lo menos dos nódulos (yemas o axilas de hoja) y si una de las yemas está muy cerca de la zona de corte inferior, más pronto enraizará. Para plantarlos, arrancaremos las hojas de la parte que vaya a quedar enterrada (generalmente la mitad del esqueje) y los plantaremos muy juntos, para favorecer que la humedad se conserve. Preferiblemente, los plantaremos a medida que los vayamos cortando, pues se ha descubierto que cuanto más tiempo esté expuesta al aire la zona cortada, menos son las probabilidades de enraizado. Si vamos a cortar una buena cantidad, es un buen sistema ir sumergiendo en agua hasta que se realice la plantación. El sustrato puede ser , una mezcla de arena de río y turba, pero siempre procuraremos proporcionarles suficiente drenaje como para que no se pudra la zona cortada y enterrada. Regaremos y colocaremos a la sombra.

Esqueje de leña semi dura.

Estos esquejes se cortan en verano y son más duros que los de leña blanda. Son los adecuados para reproducir azaleas, cotoneasters, piracantas, jazmines, cítricos, olivos e higueras. Generalmente tienen de 7 a 15 cm de longitud y el procedimiento es similar al de los de leña blanda, quitando las hojas de la mitad inferior, pero aquí sí es recomendable cortar las hojas por la mitad en aquellas especies de hoja grande. Los esquejes semiduros se cortan de la planta madre con un corte en bisel o en doble bisel, lo que significa que dependiendo de qué corte hagamos en la parte inferior tendremos que plantarlos inclinados o no, de forma que la zona expuesta de cambium siempre quede en horizontal. Al igual que los anteriores, el calor en el suelo estimula el enraizamiento y debemos proveer algún sistema humidificador aunque en este caso, debido a la mayor reserva de humedad de los tallos, una simple bolsa de plástico cumplirá bien esta función. Es importante asegurarnos de que el sustrato sujeta firmemente a los esquejes, de manera que no se muevan con el riego y también aseguraremos un buen drenaje, para que el agua no se estanque bajo la zona cortada, impidiendo el enraizado. El sustrato puede ser arena, arena con turba, o cualquier mezcla suficientemente porosa.

Esqueje de leña dura.

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Este tipo de esqueje tarda más que los anteriores en emitir raíces, pero es menos sensible a enfermedades o problemas por el nivel de humedad, de modo que ni siquiera necesitamos un sistema humidificador. Es el tipo más usado en Bonsái, pues el tallo enraizado ya tendrá un cierto calibre de tronco, acortando el tiempo de cultivo para conseguir una planta interesante. Se pueden cortar de la planta madre en otoño o al final del invierno (depende del clima en el que viváis), cuando la leña ha madurado totalmente y tienen ya acumuladas suficientes reservas, y puede tratarse de leña de uno o dos años. La longitud de los esquejes suele ser de 10 a 45 cm y un diámetro de 0,5 a 5 cm, asegurándonos de que la parte inferior se corta justo por debajo de una yema y la superior un poco por debajo de otra, dejando en medio por lo menos dos yemas.

esque1

Existen varias formas de cortar los esquejes de leña dura: la más común es el corte en bisel, en el que plantaremos el esqueje inclinado; el doble bisel, en el que el esqueje se planta casi recto; el de talón, en el que se conserva en la parte inferior algo de leña vieja y el esqueje de cuña, en el que se hacen una o varias incisiones en la base del esqueje, que se separan después con piedrecitas. Este último es el que asegura una mayor zona de cambium expuesta y también el que produce un mayor engrosamiento de la base. En éste (que ya se practicaba en la antigua China) envolveremos alrededor de la base una pelota de arcilla húmeda, que favorecerá el enraizado al mantener ligeramente más húmedo el corte. Los esquejes de coníferas tardan mucho en enraizar, de modo que sí será necesario proveerlos de algún sistema humificador. Si colocamos un poco de arena en la base del agujero donde vayamos a insertar los esquejes, favoreceremos el que las raíces puedan crecer más rápidamente. Si vuestros inviernos son muy fríos, podéis cortar los esquejes en otoño y guardarlos hasta primavera enterrándolos por capas en una caja cerrada con arena húmeda. Durante el invierno, es probable que el callo que precede a las raíces esté ya formado, con lo que el enraizado en primavera será relativamente temprano. Controlad, de todas formas, que la parte superior no empiece a crecer antes de sacar raíces; si esto ocurriera, colocad la caja en algún lugar más frío o plantad los esquejes aunque no sea primavera. Si los inviernos son suaves, plantad los esquejes directamente en otoño, procurando que los esquejes no se hielen, dotándolos de alguna protección simple, como un techado de cañizo por encima o similar.

BONSÁI desde semilla

REPRODUCCIÓN

Antes de pensar en crear un árbol a través de semillas, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para lograrlo: Es importante saber que el proceso es muy lento, en cuanto el tiempo que ha de transcurrir desde que se siembra la semilla hasta que tengamos un árbol con apariencia de adulto.

Debemos tener las ideas claras de lo que queremos lograr con la nueva plantita y no estar cambiando de idea constantemente ya que es una planta muy delicada y suele conducir al fracaso .

En primer lugar es conveniente empezar con semillas fáciles de obtener, como por ejemplo, de bellotas y no malgastar otros que nos resultará más difícil de obtener.

semilla1

Las semillas se han de recoger cuando están maduras, es decir , desde la primavera hasta bien entrado el otoño. En primavera se recolectan álamos y sauces. Los arces maduran en verano y las demás especies, casi en su totalidad lo hacen en otoño.

Las semillas necesitan de unas condiciones para su conservación. de lo contrario perderán su fertilidad.

Si queremos que se conserven durante mucho tiempo debemos guardarlas aisladas de la luz, el calor y de la humedad.

EL SEMILLERO

Se puede utilizar una maceta que no sea muy alta o bien un cajón de madera.

Para acelerar la germinación es conveniente tener las semillas a remojo desde la noche anterior. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el buen drenaje y la aireación.

semillero1

Las semilla, necesitan agua ,luz calor y aire, por lo tanto apenas las taparemos con tierra.

La tierra debe de estar bien tratada y desinfectada y básicamente compuesta de turba y arena.

Las semillas se colocarán a diferentes distancias, dependiendo de las especies. A continuación se cubrirán con un poco de tierra que contenga mayor cantidad de arena, para que pese más y no sean arrastradas con el agua del riego.

Cuando tengamos las semillas en su sitio, regamos en profundidad con cuidado de no arrastrarlas.

Se cubrirá la maceta con un plástico o un cristal para conseguir calor, pero dejando una separación para que puedan respirar.

Debemos colocar el semillero en un lugar soleado y ventilado, pero vigilando constantemente los niveles de humedad.

semillero

CUIDADOS POSTERIORES

las plantas nacidas se dejarán en el semillero hasta que tengan por lo menos 10 cm. de altura.Este periodo será aproximadamente de tres meses.

Llegado el momento se sacarán una por una del semillero y se les podará la raíz pivotante.Esta labor se efectuará con una cuchilla muy afilada y lo más cerca posible de la base del tronco.

La s plantamos de nuevo pero individualmente. La tierra debe de estar muy drenada para poder regar y abonar en abundancia.

BONSÁI (Recolección de árboles)

RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES

A veces se puede encontrar en la naturaleza, árboles que se quedan enanos de forma natural, debido al clima o al lugar donde crecen, privados de la cantidad de agua y nutrientes necesaria.

El continuo ramoneo por parte de los animales, puede también ayudar a reducir su tamaño.En Japón muchos de los bonsái se han obtenido a partir de esta clase de material.

La principal ventaja es que el árbol puede ser muy viejo y presentar la madurez en el tronco ,en las ramas y en la textura de la corteza. La desventaja es que supone una gran cantidad de tiempo hallar el árbol apropiado y sin olvidar que no se puede recolectar ningún árbol sin el permiso del propietario del terreno, si tiene propietario y si no es así, está prohibido por la ley.

Desde febrero hasta mayo, es el mejor momento para recolectar árboles en la naturaleza. Si tienen brotes ya es demasiado tarde y habrá que esperar un año.



REGLAS PARA RECUPERAR ÁRBOLES

Cuando más grande sea el cepellón , más posibilidades de éxito tendremos.

Si pierde muchas raíces cuando lo desenterramos, eliminaremos la misma cantidad de ramas.

Debemos cortar la raíz pivotante lo más cerca posible del comienzo del tallo y aplicar pasta selladora cubriendo bien la herida.

Conservaremos todas las ramas fibrosas posibles. Envolveremos el cepellón con un plástico o musgo, lo mojaremos y lo ataremos con una cuerda.

Si el terreno donde estaba el árbol es muy pobre, quitaremos toda la tierra y posteriormente plantaremos en arena suelta.

De momento plantaremos nuestro árbol en una maceta grande o directamente en el suelo, protegiéndolo del sol directo.

Regaremos abundantemente y de vez en cuando pulverizaremos las hojas con agua, para que no pierde humedad.

MUSGO

El musgo resulta atractivo en la superficie de un bonsái.Ayuda a que el sustrato no sea arrastrado por el agua de riego. De todas formas hay que considerar la armonía del árbol. Un bonsái recién hecho no debe tener musgo ya que no es natural. Debemos dejar algunas partes de la superficie sin musgo para que tenga más naturalidad.

No es bueno para el árbol que el musgo cubra toda la superficie ya que de esta forma le falta aire para respirar y puede encharcarse por tener demasiada humedad.

Forma de cultivar musgo

Regar la superficie , espolvorear un poco de abono muy suave , una parte de leche de manteca y tres o cuatro partes de agua.

Recolección de musgo

El musgo preferido es el de textura aterciopelada. Primero recogeremos el musgo y lo dejaremos secar al aire libre. Cuando esté completamente seco lo pasaremos por un tamiz y lo guardaremos en un recipiente hermético. Cuando lo tengamos que utilizar espolvorearemos un poco sobre la superficie y lo cubriremos con un poco de tierra muy fina.


Forma y Estilos


FORMA

La primera regla es simple: la forma del bonsái está determinada por el carácter y temperamento de su dueño, que lo trabaja de acuerdo con su gusto y su sensibilidad.

Conviene respetar ciertas indicaciones y seguir una determinada tendencia para que el carácter de nuestro árbol se afirme.

Lo mejor es imaginarse en la naturaleza.

Lo ideal sería proceder de la siguiente manera:

cuando descubrimos un árbol bello en su medio natural, tomamos unas fotografías, luego reproducimos esquemáticamente su figura en hoja de papel e intentamos darle forma a nuestro bonsái siguiendo este esquema.

No olvidemos que el árbol simboliza la unión entre la tierra, las raíces y el cielo .

Los japoneses le dan al bonsái una forma triangular que representa a Dios.

ESTILOS

Los estilos orientan al aficionado del bonsái y le sugieren caminos a seguir.

recto

Chokkan.Se caracteriza por tener el tronco perfectamente recto y perpendicular a la superficie sobre la que se apoya.Las ramas están dispuestas a lo largo del tronco formando una silueta triangular.


tuoido

.Hokidachi.En forma de bola tupida.Se diferencia del Chokkan porque todas las ramas nacen en el mismo sitio.


ligero

Tachiki.Ligeramente inclinado y asimétrico.Es el estilo que más se aproxima al porte espontáneo de las plantas.La vertical del árbol es recta pero con una sinuosidad que confiere naturalidad a su forma. Es el más fácil de lograr.



sakan

Shakan El tronco inclinado hacia un lado desde el suelo. El tronco puede o no tener curvas .Este estilo representa a los árboles que crecen en la ladera de una colina, y por el peso de las ramas se inclinan hacia un lado.



sookan

Sho-Shakan.son árboles Shakan, con muy poca inclinación.




al viento

Chu-Shakan.Son aquellos árboles Shakan, con una inclinación entre 25º y 40º.


casi_hoizontal

Dai-Shakan.Son aquellos árboles Shakan que están casi horizontales pero sin llegar a ser semicascada.


retorcido Nejikan.Tronco ligeramente retorcido.


cascada

Kengai.En forma de cascada. Es un estilo un tanto peculiar , puesto que requiere un tipo de maceta más profunda de lo que habitual, para conseguir un cierto equilibrio visual.


casi_hoizontal Han-Kengai. Los que el ápice está en la misma horizontal que el borde de la maceta.


enroca

Ishitzuki. Plantación en roca , cuyas raíces permanecen en cavidades naturales o artificiales practicadas en ella.El papel principal corresponde a la roca y en su superficie se disponen pequeños árboles que crecen aquí y allá.


con raices

Ishitzuki-sekijoju.Plantación sobre una roca a la que envuelven las raíces.Hay varios modos de lograr la unión roca-bonsái.En uno el árbol se abraza al fragmento rocoso con sus raíces.

CON VARIOS TRONCOS EN LA CEPA

varios_troncos

Kabudachi.Son diversos troncos en la misma cepa.Aprovecha los brotes que parten de una misma raíz para dar lugar al crecimiento de un número indeterminado de troncos.


padre

Sokan.Doble tronco, padre e hijo.Parte del desarrollo de una misma raíz, de dos troncos de distinta diámetro.



balsa

Ikada. En balsa.Representa a un árbol caído que ha dado vida a una nueva vegetación.



bosque_1 Yose-Ue

Consisten en grupos de árboles plantados en una bandeja muy baja. Representan un bosque o una arboleda. Para crear el efecto de un bosque se necesitan por lo menos cinco árboles. En el bosquecillo el efecto creado por el conjunto es más importante que la belleza de los árboles . Un árbol siempre es más grande que los otros para centrar la vista en él, de forma que los árboles más pequeños queden cerca del margen de visión creando así una sensación de grandeza y profundidad. Las plantaciones no serán simétricas y el árbol mayor no estará situado justo en el centro de la maceta. Los árboles más altos, generalmente, se plantan delante y los pequeños detrás y a los lados, así se da una ilusión de profundidad y se consigue que el grupo parezca mayor de lo que realmente es. Se prefieren los números impares de árboles a los pares.

CON ESTE BOSQUE QUEDA COMPLETADA LA COLECCIÓN DE ESTILOS DE QUE DISPONGO, COMO GUÍA, YA QUE CADA UNO CREA SU PROPIA FORMA Y ESTILO.

jueves, 4 de junio de 2009

Acodo

Presento la serie de fotos donde muestro el proceso de un acodo en el Olmo Pumila, el cual lo quiero reconstruir el nebari,las razones son que no nacen las raíces desde la misma base,sino que de una raíz gorda sale el árbol. Como el árbol es muy alto de paso le bajo en altura .

Árbol antes de hacerle nada









Posted by Picasa

domingo, 17 de mayo de 2009

Cotoneaster

año 2001


















año 2008

domingo, 22 de marzo de 2009

Tres Arces Palmatum juntos

Tres Arces Palmatoria juntos Como los tres árboles que quite del bosque
los tenía que volver a plantar, pensé en una
composición de los tres juntos.
Presento el reportaje para ver como parte de
sus raíces desaparece,